- \u00bfY qui\u00e9n es el Shogun? <\/a><\/li>
- Todo esto es propaganda de hace cuatro siglos<\/a><\/li>
- Gigantes peque\u00f1os: gaticos y monetes<\/a><\/li>
- Arriba los corazones<\/a><\/li>
- C\u00f3mo llegar<\/a><\/li><\/ul><\/div><\/div>\n\n\n\n
\u00bfY qui\u00e9n es el Shogun? <\/h2>\n\n\n\n
Es la abreviatura de algo que m\u00e1s o menos podemos traducir como \u201cadministrador plenipotenciario de la conquista del Noreste\u201d. Al primer samurai que fue lo bastante poderoso como para ponerse por encima del emperador, \u00e9ste le dio el t\u00edtulo; un desider\u00e1tum: \u201cigual se va este tipo de verdad al noreste (no del todo a\u00fan pacificado) a pelearse con los ind\u00edgenas y deja de incordiar en Kioto\u201d. Nunca funcion\u00f3, pero all\u00ed qued\u00f3 el t\u00edtulo, que en el mundo real pas\u00f3 a significar \u201caqu\u00e9l que manda en nombre del emperador pero sin consultar nunca al emperador; vamos, el que manda de verdad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
![\"Entrada](\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dkvemvejz\/images\/w_1024,h_683,c_scale\/f_auto,q_auto\/v1773040779\/08\/08.jpg?_i=AA\")
<\/figure>\n\n\n\nAl poco, llego ya al pasillo verde: a flanco y flanco tengo una fila de cipreses japoneses, y al ir subiendo la suave cuesta veo ya, a lo lejos, el gran torii<\/em> de piedra Toshogu, a la sombra de la espesa vegetaci\u00f3n del primer recinto del santuario. Su cartel, negro con ideogramas dorados, reza \u201cTosho-Daigongen\u201d. Los japoneses importantes tienen nombre p\u00f3stumo: se llaman diferente vivos que muertos; Tosho es el nombre de ultratumba de Tokugawa Ieyasu, el primer Shogun Tokugawa, y con tal nombre lo deificaron tras morir. Una especie de canonizaci\u00f3n, si se quiere. Y no se conformaron con elevarlo al pante\u00f3n del sinto\u00edsmo, sino que necesitaron rizar el rizo y lograron que los mandam\u00e1s budistas de la \u00e9poca lo reconocieran como la reencarnaci\u00f3n de uno de sus budas; no con el primero que pasaba por all\u00ed, sino con uno muy especial: Yakushi Nyorai, el buda de la curaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Todo esto es propaganda de hace cuatro siglos<\/h2>\n\n\n\n
\u00a1Y qu\u00e9 propaganda! Mientras paso bajo el torii de piedra y dejo a mi izquierda la pagoda de cinco tejados de 1810, voy pensando que lo de la curaci\u00f3n ya lo eligieron a prop\u00f3sito. Antes de que Ieyasu se hiciera con el poder absoluto, hubo un periodo de casi trescientos a\u00f1os de guerras civiles. Ieyasu les puso fin (a base de eliminar f\u00edsicamente a todos sus oponentes), y se convirti\u00f3 en el Octavio Augusto de Jap\u00f3n: su reinado inaugur\u00f3 una larga y pr\u00f3spera era de paz, porque b\u00e1sicamente ya no qued\u00f3 nadie que pudiera toserle a sus descendientes. De ah\u00ed la necesidad de curaci\u00f3n. Como una gota malaya, la arquitectura y el arte del templo insisten una y otra vez en los mismos temas: los Togugawa son magn\u00edficos, han tra\u00eddo la paz, y est\u00e1n aqu\u00ed por la eternidad.<\/p>\n\n\n\n
\n ![\"Entrada](\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dkvemvejz\/images\/w_773,h_1024,c_scale\/f_auto,q_auto\/v1773040639\/02\/02.jpg?_i=AA\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"Una](\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dkvemvejz\/images\/w_683,h_1024,c_scale\/f_auto,q_auto\/v1773040670\/04\/04.jpg?_i=AA\")
<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nYa he subido la docena y media de altos escalones de piedra que me llevan al Niomon; la puerta de los dharmapalas<\/em>; los dioses rojos pasados de gimnasio que vigilan que no vayan m\u00e1s all\u00e1 de la puerta los malos esp\u00edritus. Son dioses budistas que guardan un santuario sinto\u00edsta<\/a>, y no puedo evitar pensar la faena que debi\u00f3 dar este templo a las autoridades religiosas cuando el emperador Meiji, n\u00e9mesis del r\u00e9gimen Tokugawa, decret\u00f3 que el budismo y el sinto\u00edsmo no pod\u00edan practicarse a la vez en el mismo templo. <\/p>\n\n\n\n
Gigantes peque\u00f1os: gaticos y monetes<\/h2>\n\n\n\n
En Toshogu, las cosas m\u00e1s importantes son de las m\u00e1s peque\u00f1itas, de modo que ser\u00eda f\u00e1cil pasar por alto una de las representaciones iconogr\u00e1ficas m\u00e1s importantes de toda el Asia si no fuera por la cantidad de turistas chinos que esta noche no han dormido pensando en qu\u00e9 ma\u00f1ana podr\u00e1n recrear, de tres en tres, la talla de los tres monos sabios. Se arremolinan bajo la talla mural, en el friso de la cuadra sagrada de Toshogu, donde el Shogun guardaba su caballo, y se tapan uno la boca, otro los ojos y otro los o\u00eddos, igual que los monos, para la foto. Y pienso que es ir\u00f3nico que los humanos sean aqu\u00ed los que imitan a los micos. No exhortan \u00e9stos a la discreci\u00f3n, como piensan muchos (oir, ver y callar, dec\u00edan las abuelas de posguerra), sino a vivir. Los monos son sabios ir\u00f3nicamente: practican la virtud negativa, la que consiste en no hacer. Como el mal no es la ausencia del bien, nosotros, que somos m\u00e1s que los monos, no debemos conformarnos solo con no hacer el mal, sino que debemos hacer el bien.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
\n ![\"los](\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dkvemvejz\/images\/w_1024,h_683,c_scale\/f_auto,q_auto\/v1773040843\/07\/07.jpg?_i=AA\")
<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nY doy diez pasos m\u00e1s hasta el torii de bronce, del cual dicen que da fertilidad al ponerse debajo y me quedo all\u00ed un ratillo (el consenso en mi unidad familiar legalizada es que conviene aumentar la poblaci\u00f3n del planeta) porque mal, mal seguro que no hace. Desde aqu\u00ed ya se ve Yomeimon; subo, ya convenientemente fertilizado, otra docena y media m\u00e1s de escalones y me quedo un rato contemplando lo que se considera la obra cumbre de la carpinter\u00eda japonesa. Yomeimon, o puerta del d\u00eda. O tambi\u00e9n (humor japon\u00e9s) la puerta de todo<\/em> el d\u00eda, pues uno puede mirarla durante todo el d\u00eda y no repetir nunca un detalle de la intrincada escultura en madera. <\/p>\n\n\n\n
\n ![\"El](\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dkvemvejz\/images\/w_664,h_1024,c_scale\/f_auto,q_auto\/v1773040926\/10_89321b7659\/10_89321b7659.jpg?_i=AA\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"Un](\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dkvemvejz\/images\/w_683,h_1024,c_scale\/f_auto,q_auto\/v1773040882\/14_89322ae320\/14_89322ae320.jpg?_i=AA\")
<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nEl portal de madera de estilo chino mira hacia el sur, cancelando la energ\u00eda negativa que llega del norte, una direcci\u00f3n de infortunio. Eso hace que el no poco pan de oro que adorna las esculturas de la puerta refleje todo el d\u00eda las bendiciones de Amaterasu, la diosa del sol cuya luz hace refulgir los quinientos motivos escult\u00f3ricos del portal. Predomina el color blanco. Un blanco de pureza nival que me deslumbra a la vez que subo escalones para atravesar Yomeimon. Saludo a las esculturas de formas humanas que hay en el balconcito ornamental y en el dintel del portal, un poco m\u00e1s abajo. Doy los buenos d\u00edas en especial al bueno de Mencio, gigante de la filosof\u00eda china (y universal), al que una talla muestra de ni\u00f1o acompa\u00f1ando a su madre. Insertando cuentos y relatos chinos en lo que se considera el mejor conjunto escult\u00f3rico de Jap\u00f3n, lo que hicieron los Tokugawa era insertarse ellos mismos en el pasado glorioso del Asia; mirad: no somos exactamente esta gente, pero somos igual de gloriosos. <\/p>\n\n\n\n
![\"El](\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dkvemvejz\/images\/w_1024,h_683,c_scale\/f_auto,q_auto\/v1773040708\/12_893178829d\/12_893178829d.jpg?_i=AA\")
<\/figure>\n\n\n\nTras atravesar Yomeimon giro a la izquierda y paso de largo de Karamon, la puerta que conduce al sagrario principal de Toshogu, dentro del cual reside el alma deificada de Tokugawa Ieyasu. Pero hoy no es el alma lo que me interesa. Me interesa el cuerpo, del cual dice la tradici\u00f3n que se encuentra bastante m\u00e1s arriba. Si hasta ahora los escalones iban de docena y media en docena y media, ahora me esperan doscientos siete escalones seguidos. Antes de subir el primer pelda\u00f1o, debo detenerme por el efecto acorde\u00f3n que crea en el p\u00fablico otro de los gigantes de Toshogu; gigante, al menos, en cuanto a la sombra que proyecta en la cultura popular japonesa, porque, f\u00edsicamente, el Gato Durmiente, Nemurineko, es bastante peque\u00f1o. Tanto como un verdadero gato, cuyas formas imita de manera notablemente realista. Sobre el dintel del portal que conduce a las escaleras que llevan a la tumba, veo la talla de un gato blanco y negro. Lo veo yo a \u00e9l y \u00e9l a m\u00ed no, porque, aparte de ser de madera, est\u00e1 durmiendo la siesta. Este gato expresa el legado m\u00e1s valioso del shogunato Tokugawa. Tras \u00e9l, al otro lado de la puerta, hay una peque\u00f1a talla de gorriones; \u00e9stos despiertos revoloteando felices. Recordemos que los Tokugawa inauguraron su r\u00e9gimen tras cientos de a\u00f1os de guerras civiles. Pues bien, este gato representa la guerra que los Tokugawa han logrado dormir. Ahora los gorriones pueden jugar hasta que el gato despierte. La sutileza de la met\u00e1fora consiste en que, si alguien decide sacar a los Tokugawa de en medio, la guerra volver\u00e1. Para Meiji fue prof\u00e9tico: sac\u00f3 del poder a los Tokugawa y los mismos Tokugawa se encargaron de despertar al gato. La advertencia era sobre su propia predisposici\u00f3n a no abandonar su legado sin luchar. <\/p>\n\n\n\n
Arriba los corazones<\/h2>\n\n\n\n
Doscientos siete escalones parecen muchos, pero el cansancio del cuerpo en el ascenso queda mitigado por las vistas; el beneficio de la altura permite contemplar mejor el cerrado bosque de cipreses japoneses multicentenarios que rodean Toshogu, los m\u00e1s altos de los cuales se yerguen m\u00e1s de treinta metros por encima de mi cabeza. <\/p>\n\n\n\n
![\"La](\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dkvemvejz\/images\/w_1024,h_683,c_scale\/f_auto,q_auto\/v1773040743\/15_89318ac4ae\/15_89318ac4ae.jpg?_i=AA\")
<\/figure>\n\n\n\n\u201c\u00a1Qu\u00e9 cansancio!\u201d es la expresi\u00f3n que m\u00e1s se oye entre los peregrinos al final de los m\u00faltiples tramos de escaleras empinadas. Constato que los a\u00f1os ya pesan al darme cuenta de que cada vez voy m\u00e1s encorvado y arrastro los pies. Los escalones se van sucediendo ante mi vista como los cr\u00e9ditos finales de una pel\u00edcula, y eso me hace acordarme de que cada uno de los pelda\u00f1os se ha tallado de una sola piedra maciza. Hasta en el suelo que pisamos, los Tokugawa quer\u00edan expresar una total y desinhibida falta de humildad. Ya se acaban los escalones que, por lujosos que sean, siempre son una lata, y ahora ya s\u00ed, me encuentro ante la tumba de Ieyasu. \u00c9ste es, seg\u00fan la tradici\u00f3n, el eje del centro del mundo; en \u00e9l el r\u00e9gimen del shogunato mand\u00f3 edificar la relativamente sencilla tumba del dios-shogun: una pagodita de bronce, con un solo tejado, que apenas levanta del suelo tres metros. All\u00ed dicen que metieron las cenizas de Ieyasu\u2026 lo cual seguramente es mentira. Ieyasu dio orden de ser enterrado en otra parte, a cientos de kil\u00f3metros al sur, pero sus descendientes dieron a entender a todo el mundo que hab\u00edan trasladado las cenizas de su antepasado a una tumba en el eje del centro del mundo, y que todos nosotros damos vueltas alrededor de su divino y augusto fundador. <\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dkvemvejz\/images\/w_1024,h_683,c_scale\/f_auto,q_auto\/v1773040811\/01\/01.jpg?_i=AA\")
<\/figure>\n\n\n\nY a la sombra densa que proyectan los cedros japoneses en la ladera del monte Nikko veo la poco nutrida (los escalones disuaden a muchos) sucesi\u00f3n de turistas y peregrinos que vienen a presentar sus respetos al hombre que nunca estuvo ah\u00ed, y pienso que, de manera similar a lo que sucede con la tumba del ap\u00f3stol Santiago, hay cosas que, si bien no son del todo ciertas, bien merecen serlo.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
C\u00f3mo llegar<\/h2>\n\n\n\n
En la cosmovisi\u00f3n japonesa, el vac\u00edo es uno de los elementos de la creaci\u00f3n: la ausencia ya es una presencia. Para comulgar en directo con la ingente presencia de ausencia en el interior de la tumba de Ieyasu, hay dos m\u00e9todos buenos si venimos desde Tokio: <\/p>\n\n\n\n
- \n
- En la estaci\u00f3n de Tokio subimos al Tohoku o Yamagata Shinkansen hasta la estaci\u00f3n de Utsunomiya, y all\u00ed seguimos las indicaciones que nos dar\u00e1n los interceptadores voluntarios de turistas occidentales que provistos de un chaleco identificativo verde fluorescente, buena voluntad y muchas ganas de practicar idiomas, nos indicar\u00e1n enf\u00e1ticamente y en un ingl\u00e9s ex\u00f3tico el and\u00e9n donde subir al tren local con el que completar el trayecto. Todo junto se puede hacer en menos de dos horas. <\/li>\n\n\n\n
- Desde la estaci\u00f3n de Tobu Asakusa salen los trenes expresos que, tambi\u00e9n en menos de dos horas, nos dejan en Nikko sin trasbordos. Adem\u00e1s, podemos comprar el Nikko World Heritage Pass<\/a>, que si queremos pasar m\u00e1s de un d\u00eda en Nikko nos sale a cuenta al incluir varias otras actividades por la zona. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
En ambos casos conviene hacer reserva con anterioridad sobre todo en temporada alta: marzo-abril (por la floraci\u00f3n del cerezo<\/a>) y noviembre (por el <\/em>koyo<\/em> el enrojecimiento de las hojas del arce<\/a>). El precio de los billetes var\u00eda ligeramente con la temporada, pero en tren bala el viaje de ida y vuelta cuesta algo m\u00e1s de 11.000 yenes y en Tobu Asakusa, unos 8.000, aunque si somos usuarios de un Japan Rail Pass<\/a>, el 100% del precio del viaje en tren bala+tren local queda cubierto. En caso de ir desde Tobu Asakusa, el Japan Rail Pass no nos da cobertura y hay que pagar los billetes de tren por separado. <\/p>\n\n\n\n
Una vez hemos llegado a Nikko, solo tenemos que tomar el bus que hay frente a cualquiera de las estaciones para llegar al santuario Nikko Toshogu en diez minutos.<\/p>\n\n\n
- Todo esto es propaganda de hace cuatro siglos<\/a><\/li>
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