{"id":81615,"date":"2021-11-19T20:46:52","date_gmt":"2021-11-19T11:46:52","guid":{"rendered":"https:\/\/voyapon.com\/it\/?p=81615"},"modified":"2022-07-21T19:50:58","modified_gmt":"2022-07-21T10:50:58","slug":"aoni-onsen-terme-aomori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/voyapon.com\/it\/aoni-onsen-terme-aomori\/","title":{"rendered":"Aoni Onsen: Un’Esperienza Termale Unica a Aomori"},"content":{"rendered":"\n

Sono decisamente in ritardo nella scoperta degli onsen<\/em>, ma Aoni Onsen, nei boschi remoti della prefettura di Aomori (\u9752\u68ee), merita tutto il credito per la mia recente conversione a estimatrice delle terme giapponesi. Ho vissuto in Giappone per due anni e ho visitato il paese diverse volte prima di poterlo chiamare casa, ma fino a poco tempo fa il mio comportamento alle terme era ancora cos\u00ec eccentrico da sconcertare persino i miei super-educati amici giapponesi. Suddetto comportamento consisteva nel sedermi brevemente in acqua per circa un minuto prima di saltare fuori, rivestirmi velocemente e fuggire dal mio avamposto come se stessi scappando dal mio peggior nemico. C’\u00e8 da dire che le mie azioni risultavano ulteriormente incomprensibili per via delle mie radici: la famosa cultura balneare turca, infatti, ci vuole ammassati in bagni comuni dal caldo soffocante e sottoposti a scrub per nulla delicati da parte di sconosciuti che ci grattano via le cellule morte come se ne andasse della loro vita.<\/p>\n\n\n\n

Dopo Aoni Onsen, ho acquisito una visione completamente diversa dell’esperienza dei bagni termali pubblici. Da allora, un’escursione non \u00e8 un’escursione se non termina con una visita a un onsen<\/em>, che ormai cerco in ogni nuovo luogo che visito. La mia storia di conversione \u00e8 iniziata nell’autunno del 2020 quando ho approfittato del JR Tohoku Rail Pass<\/a>, un biglietto speciale per i residenti in Giappone in possesso di un passaporto straniero. Il pass per 5 giorni di viaggio illimitato costa 20.000 yen, ma si ripaga da solo con un viaggio in Shinkansen di sola andata da Tokyo alla citt\u00e0 di Aomori (il biglietto normale costa 17.470 yen).<\/p>\n\n\n\n

Aoni Onsen: una sorgente termale giapponese nascosta nelle remote foreste di Aomori<\/h2>\n\n\n\n

Come l’intera regione di Tohoku<\/a>, anche Aomori \u00e8 famosa per gli onsen<\/em>, e avevo proprio bisogno di prendermi un giorno di pausa dal mio intenso itinerario di escursioni per apprezzare e fotografare i famosi colori autunnali della zona. Aoni Onsen ha attirato la mia attenzione perch\u00e9 d\u00e0 il benvenuto anche a chi viaggia in solitaria, senza far pagare il prezzo minimo di due persone per stanza, pratica comune a molti ryokan<\/em> e onsen<\/em> giapponesi.<\/p>\n\n\n\n

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La luce del mattino ad Aoni Onsen mi ha fatto quasi perdere la navetta di ritorno.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Aoni Onsen (\u9752\u8377\u6e29\u6cc9, conosciuto anche come \u30e9\u30f3\u30d7\u306e\u5bbf “Lamp no Yado”), costruito nel 1929 lungo un torrente di montagna, non \u00e8 circondato da altri hotel come invece accade in molte citt\u00e0 termali. \u00c8 uno stabilimento indipendente nascosto nel profondo delle suggestive foreste di Aomori. Nella mia esperienza, l’alta concentrazione di strutture termali in piccoli villaggi spesso crea un’atmosfera industriale che limita il fascino di terme altrimenti eccezionali. La posizione isolata di Aoni Onsen e la mancanza di strutture e infrastrutture circostanti rendono il soggiorno un’esperienza alle terme giapponesi davvero unica.<\/p>\n\n\n\n

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Grazie alle foreste circostanti, Aoni Onsen \u00e8 uno dei luoghi migliori per godere dei colori autunnali di Aomori. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n


Oltre al fascino della struttura, i colori autunnali che si possono ammirare da ognuno dei quattro bagni di Aoni Onsen sono una ragione sufficiente per visitare questo accogliente stabilimento termale durante la stagione autunnale, che nella regione inizia nella seconda met\u00e0 di ottobre.<\/p>\n\n\n\n

Il privilegio raro di disconnettersi<\/h2>\n\n\n\n

Un soggiorno a Aoni Onsen richiede un certo impegno, e l’essere abbastanza privilegiati da potersi disconnettere dal lavoro e dalle responsabilit\u00e0 quotidiane per la durata del soggiorno \u30fc la zona infatti non \u00e8 coperta dalla rete telefonica, n\u00e9 tantomeno dal WiFi. Se ci\u00f2 non vi basta, l’elettricit\u00e0 \u00e8 un altro lusso moderno di cui sarete privati durante la vostra permanenza ad Aoni Onsen. L’intera struttura \u00e8 illuminata solo con lampade a olio, e il risultato \u00e8 incredibilmente suggestivo, soprattutto di notte.<\/p>\n\n\n\n

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Le lampade ad olio creano atmosfera con la loro luce fioca, ma sono anche graziosi oggetti decorativi.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A ogni ospite viene fornito uno yukata<\/em> da indossare durante il soggiorno. Ovviamente indossare lo yukata<\/em> non \u00e8 obbligatorio, ma molti ospiti scelgono di farlo, contribuendo all’atmosfera generale.<\/p>\n\n\n\n

Sono arrivata ad Aoni Onsen in un giorno feriale di fine ottobre. Dopo aver fatto il check-in nella mia modesta stanzetta, ho perlustrato con entusiasmo tutti e quattro i bagni prima di scegliere quello chiamato Kenroku-no-Yu. La vista sui colori autunnali del bosco circostante era troppo invitante per lasciarsela sfuggire.<\/p>\n\n\n\n

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Le vasche Kenroku-no-Yu di Aoni Onsen, divise per genere, hanno grandi finestre e c’\u00e8 anche una piccola vasca all’aperto che permette di immergersi proprio nel mezzo della foresta.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Con l’avvicinarsi della sera, l’aumento dell’attivit\u00e0 del personale dell’onsen<\/em> e il fermento degli altri ospiti mi hanno suggerito che stava per arrivare qualcosa di speciale: l’ora di cena. Ad Aoni Onsen vengono serviti due pasti: la cena alle 18 e la colazione alle 7.30. Entrambi hanno luogo in una sala da pranzo comune con tavoli bassi dove gli ospiti si siedono sul pavimento. La cena \u00e8 una parte essenziale dell’esperienza in qualsiasi onsen<\/em> o ryokan<\/em> in Giappone, e vi consiglio vivamente di non perdervela: di solito \u00e8 a base di verdure di montagna di stagione e pesce di fiume. Per quanto mi riguarda, ci\u00f2 che conta di pi\u00f9 \u00e8 sempre l’atmosfera, ma il cibo di Aoni \u00e8 stato tutt’altro che deludente.<\/p>\n\n\n\n

Sogni letterari ad Aoni Onsen<\/h2>\n\n\n\n

Lampade a olio invece di elettricit\u00e0, un alloggio custodito da una foresta e costeggiato da un fiumiciattolo di montagna, ospiti in yukata <\/em>e vasche di legno aperte tutto il giorno e tutta la notte \u30fc era assolutamente l’atmosfera perfetta da abbinare alle ambientazioni magiche che il primo premio Nobel per la letteratura giapponese, Yasunari Kawabata, ha creato per i suoi lettori nel suo romanzo del 1948 Il paese delle nevi<\/a><\/em> (\u96ea\u570b, Yukiguni<\/em>). La storia di Kawabata si svolge in una remota citt\u00e0 termale giapponese nel nord del paese e si concentra sull’attrazione romantica tra un abitante di Tokyo e una geisha del villaggio.<\/p>\n\n\n\n

Durante i miei viaggi, mi piace fare un gioco con me stessa e cercare di abbinare i luoghi che visito con una storia che ho letto in precedenza, o che ho scelto di leggere durante il mio soggiorno. Il paese delle nevi<\/em> di Kawabata si accosta perfettamente ad Aoni Onsen dove, nella mia mente, ogni ospite si presta a diventare uno dei protagonisti del romanzo. Durante una pausa caff\u00e8 prima di cena, noto un ragazzo di Tokyo, solo, immerso nel suo libro di poesie, che assume rapidamente il ruolo dell’uomo di Tokyo del libro. La parte della geisha \u00e8 un po’ pi\u00f9 difficile da assegnare: non vedevo altre viaggiatrici sole, e mi sono imposta la regola di non attribuire mai alcun ruolo a me stessa. Cos\u00ec mi prendo la libert\u00e0 di modificare la storia di Kawabata per concentrarmi sul giovane poeta di Tokyo, che insegue la solitudine nelle remote foreste di Aomori.<\/p>\n\n\n\n

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Aoni Onsen ha tutto ci\u00f2 che serve per farvi sentire come il personaggio di un romanzo o di un film.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

La mia storia si interrompe improvvisamente quando vengo riportata al mondo reale da due ospiti giapponesi che, dopo aver notato che non ho niente da bere assieme alla cena, mi passano gentilmente un bicchiere d’acqua che hanno portato per me dalla sala da pranzo. Una delle cose che non smette mai di stupirmi in Giappone sono i piccoli gesti degli altri ospiti giapponesi, che prendono l’iniziativa di aiutare i viaggiatori stranieri solitari a navigare nella routine a volte confusa degli alloggi tradizionali in stile giapponese. Il pi\u00f9 delle volte svolgono la loro missione in un modo cos\u00ec sottile e gentile che non sembra mai forzato e non crea imbarazzi; anzi, fa sempre nascere sul mio volto un sorriso di apprezzamento.<\/p>\n\n\n\n

Quattro bagni termali dalla vista spettacolare<\/h2>\n\n\n\n

La mattina presto, Aoni Onsen \u00e8 talmente silenzioso da risultare quasi inquietante. Spesso e volentieri, sarete gli unici visitatori in uno dei quattro diversi ambienti che offrono non solo un bagno rilassante, ma anche una vista splendida sulla natura circostante. La mia preferita \u00e8 Kenroku-no-Yu, con le sue grandi finestre che si affacciano sugli alberi. Alla fine di ottobre, il picco della stagione autunnale nella maggior parte di Aomori, il panorama \u00e8 quasi ipnotico.<\/p>\n\n\n\n

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Una visita mattutina all’onsen <\/em>Takimi-no-Yu<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Alcune delle vasche di di Aoni Onsen sono miste, alcune divise per genere. Vi consiglio vivamente di provarle tutte, perch\u00e9 ognuna offre un’atmosfera particolare. Il momento migliore per accedervi \u00e8 all’alba o subito dopo i pasti, quando la maggior parte degli ospiti sono ancora in sala da pranzo.<\/p>\n\n\n\n

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Le vasche di Aoni Onsen sono aperte 24 ore su 24.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Se siete mattinieri come me, visitare i bagni la mattina presto garantisce la luce migliore e il lusso di avere la vasca tutta per voi.<\/p>\n\n\n\n

Come arrivare ad Aoni Onsen<\/h2>\n\n\n\n

La posizione appartata di Aoni Onsen \u00e8 ci\u00f2 che rende questo luogo unico, ma allo stesso tempo difficile da raggiungere se non in macchina. Se come me decidete di usare i mezzi pubblici, preparatevi a cambiarne diversi per arrivare a destinazione. La stazione ferroviaria pi\u00f9 vicina a Aoni Onsen \u00e8 Kuroishi (\u9ed2\u77f3\u5e02). Se venite dalla citt\u00e0 di Aomori<\/strong>, potete prendere la linea JR Ou fino alla stazione di Hirosaki (\u5f18\u524d\u99c5), che \u00e8 collegata a Kuroishi tramite la linea Konan (30 minuti). Da Kuroishi, dovrete prendere un autobus (linea Nurugawa) fino alla fermata di Nijinoko (\u8679\u306e\u6e56).<\/p>\n\n\n\n

Se avete intenzione di rimanere ad Aoni Onsen per due giorni e una notte, come fa la maggior parte dei visitatori, potete anche considerare l’acquisto di un pass per l’autobus Dosayusa-go<\/strong><\/a>, valido per due giorni per viaggiare in autobus tra Kuroishi e Nijinoko al prezzo di 700 Yen. Aoni Onsen offre un servizio navetta tra Nijinoko e l’onsen<\/em>: gli orari sono disponibili sul sito della struttura<\/a>.<\/p>\n\n\n\n