Me desperté en mi habitación en el 18 piso del RIHGA Royal Hotel en Hiroshima y miré adormilado a través de las cortinas. Unas preciosas vistas de la ciudad me daban los buenos días. No podía pedir más. Después de las bajas temperaturas y la lluvia intermitente de los últimos días, ver este espectáculo era un signo de buena suerte. Con mi pequeña mochila con todo lo necesario para mi viaje de dos días, me dirigí hasta la Terminal de Buses de Hiroshima. En esta etapa de la aventura nos acompañó Seki-san, cuyo conocimiento de la región nos resultaría muy útil. Mis compañeros y yo tomaríamos el autobús interurbano hasta Matsue, a unas 3 horas al noreste de Hiroshima, en la prefectura de Shimane.
Rápido, cuando digo «prefectura de Shimane», ¿qué se les ocurre en la mente? En el 99% de los casos, la respuesta es, probablemente, nada. Porque de todas las 47 prefecturas japonesas, Shimane ocupa el último lugar en términos de turismo extranjero. ¿Será la falta de turismo el motivo de que no haya nada para hacer o ver? Tras estar un día y medio por la zona, la respuesta es absolutamente no. Tampoco es un problema el transporte hasta Shimane. Yo utilicé el increíble descuento para turistas extranjeros y compré un ticket de autobús interurbano desde la terminal de autobuses de Hiroshima hasta Matsue or por solo 500 yenes, mucho menos que el costo promedio de un viaje con taxi en Tokio.
El motivo de falta de turismo de la zona es, realmente, que la mayoría de los turistas no tienen idea de lo fácil que es llegar hasta Shimane. No solo hay vuelos directos y económicos desde todo Japón, también está el billete de autobús de 500 yenes desde Hiroshima, una oferta que difícilmente se puede mejorar.
El autobús se detiene primero en la estación JR Matsue antes de continuar hacia la estación Matsue Shinjiko Onsen, donde nos bajamos. Con un poco de hambre tras nuestro viaje de tres horas, caminamos unos minutos por la calle hasta Funatsu, con el misterioso noren encima de la puerta donde se puede leer «La Belle Campagne».
La famosa gastronomía de Shimane no es francesa
Pensar que vinimos hasta Shimane para la cocina francesa sería un error. Esta prefectura es famosa por su soba, hecha de trigo sarraceno de alto crecimiento cosechado en Shimane. Funatsu es sinónimo de deliciosos platos de soba, y pronto descubriremos por qué.
Pedí un set de soba Izumo-warigo, la comida para los primerizos en Funatsu. Para tener un poco de variedad, Hiro-san, mi traductor, pidió un set de soba Chidori-warigo. Este estaba formado por unos ingredientes más exóticos, como huevo de codorniz crudo y tororo, boniato rallado con una textura viscosa. Seki-san pidió un bol de soba caliente con caldo cubierto con varias verduras fritas con tempura.
Casi cada elemento de la comida está relacionada con el soba. La guarnición que parece ser un cubo de tofu está hecho con soba e incluso el postre, un pudín espeso con pasta de judías dulce, también se hace con soba. Así pues ya podemos entender por qué Funatsu es considerado como el mejor restaurante de soba de la zona. Solo quedaba un misterio por resolver. ¿Por qué en el noren hay escrito «La Belle Campagne»? Hiro-san tradujo mi pregunta a nuestra camarera, que soltó una risa. Resultó ser que el dueño de Funatsu vivió una temporada en Francia y, simplemente, le gustaba este nombre. Tiene sentido, ¿no?
El tren Ichibata desde la estación Shinjiko Onsen hasta Izumo pasa con poca frecuencia fuera de la hora punta, así que tuvimos algo de tiempo para matar en la estación. Caminando, descubrí que esta estación era una parada de la ruta ciclista Yamanami Kaido, y que allí había bicicletas disponibles para alquilar. Debe ser un paseo encantador en primavera u otoño, pero ese día el clima era demasiado fresco. En frente de la estación, revivimos nuestros congelados pies en un baño de aguas termales para pies (eso sí, siempre tienes que traer tu propia toalla).
Consejo para ahorradores: el Enmusubi Perfect Ticket
Si quieréis pasar unos días en Matsue como lo hicimos nosotros, el pase de 3 días Enmusubi Perfect Ticket es una gran oferta. Con este pase se puede viajar en trenes Ichibata y autobuses en Shimane, incluido el autobús que va a Sakaiminato en Tottori. También puedes obtener descuentos en muchas atracciones turísticas de la zona. Lo mejor de todo es que sale a mitad de precio para los turistas extranjeros, solamente 1500 yenes, por lo que se amortiza solo con un viaje en tren de ida y vuelta al santuario Izumo Taisha. Puedes comprarlo en las estaciones del tren Ichibata como por ejemplo la estación Matsue-Shinjiko-Onsen o en cualquier agencia de viajes Ichibata. La mejor está a fuera de la estación JR Matsue.
Santuario Izumo Taisha – más viejo que la historia misma
El santuario Izumo Taisha es tan antiguo que nadie sabe con precisión cuando se construyó ya que es anterior a los registros escritos. Lo que sí sabemos es que cuando se registró el nacimiento de Japón en el siglo VIII, el santuario ya estaba allí. También sabemos que, entre los dioses, Izumo Taisha es el más importante. Cada octubre, durante una semana, se celebra una ceremonia que da la bienvenida a los 8 millones de dioses sintoístas de Izumo. Allí, discuten los negocios del próximo año, y lo más importante para los mortales solteros, las relaciones entre los seres humanos.
Ya ves, Izumo Taisha tiene bastante reputación por sus buenos emparejamientos, empezando con Okuninushi, el legendario creador de Japón. Izumo Taisha contiene el santuario que consagra el espíritu de Okuninushi. La leyenda cuenta que ayudó a un conejo herido, cuya ayuda se vio devuelta cuando el roedor le ayudó a conseguir como esposa a Yagami-hime, la diosa de la belleza. El conejo se ha convertido en un símbolo del emparejamiento por el que el santuario es famoso, y las imágenes de conejos prevalecen en todas partes.
El el Izumo Taisha se toman el emparejamiento de forma seria. Es común ver a mujeres (y a veces hombres) que visitan el santuario para rezar por un buen compañero/a de vida. Me dijeron que incluso había un tren nocturno que sale de la estación de Tokio que te deja directamente a Izumo, fresco y listo para pedir a los dioses tu pareja perfecta. Todos los hombres de nuestro viaje ya estaban casados así,… ¿qué podíamos hacer?
Sin preocuparme en absoluto por el tema de la pareja, me sumergí en la historia de Izumo Taisha. Como he mencionado, no hay ninguna información registrada sobre cuándo se construyó el santuario, pero existe la leyenda que decía que el gran santuario Izumo Taisha era aún más grandioso hace siglos. Dicen que el honden (salón principal) estaba alzado sobre unos enormes pilares. Hasta que un día, dejó de ser una leyenda. En 2000, las excavaciones descubrieron los cimientos de varios enormes pilares cerca del actual honden, que fue reconstruido más recientemente en 1744. Actualmente, puedes ver el contorno de uno de los pilares para ayudar a imaginarte el gran tamaño de su arquitectura, que dice tener 50 metros de altura, más alto que cualquier otro santuario en Japón.
Para llegar al santuario Izumo Taisha tienes que seguir un camino marcado por cuatro grandes toriis hechos de madera, piedra, hierro y bronce, cada vez más pequeños y más preciosos a medida que te vas acercando. En un momento, el camino empieza a descender hasta el santuario. Es, misteriosamente, el único santuario japonés que se accede a través de un camino descendiente. Más allá del descenso, se creó un camino bordeado con pinos reservado para que los dioses sintoístas y la familia imperial puedan viajar. Finalmente, entramos en el área principal.
En el kaguraden (sala de espectáculos de danzas sagradas), un enorme shimenawa de paja estaba colgado en las vigas, cuyo tamaño es una de las peculiaridades únicas de los santuarios del área de Izumo. Al igual que las grandes catedrales de Europa, la arquitectura de Izumo Taisha está diseñada para recordar a los seres humanos que se mantengan humildes ante su inmensidad.
Antes de salir de la zona del santuario, recibí un goshuin del santuario (sello del santuario o del templo), que fue sorprendentemente sencillo para un santuario de tanta importancia. Aparentemente, este es un santuario que no requiere de ninguna prueba de su importancia, simplemente, lo es.
Fuera del templo hay una zona comercial llena de pequeños cafés, restaurantes locales y tiendas de souvenirs. Justo fuera del segundo torii, hay Goen Yokocho, una colección de nueve tiendas y restaurantes donde puedes probar los platos favoritos de los locales de Shimane,, como la carne de wagyu, sopa de miso con almejas del lago Shinjiko, muy cerca de la zona, y zenzai, un postre hecho con judías rojas dulces y mochi. Además, hay un taller donde puedes hacer tu propio amuleto enmusubi, tejido con paja. Recorrimos las tiendas durante un rato, hasta que nuestro tren llegó a la estación Izumotaisha-mae para volver a Matsue, donde nos esperaba una cena extraordinaria.
Tomoe-an: la carne wagyu de Shimane preparada a la perfección
Anteriormente, les presenté brevemente a Seki-san, un hombre familiarizado con el área que se unió a nosotros en esta parte de nuestro recorrido. Uno de los muchos talentos de Seki-san era explorar los mejores restaurantes de las ciudades que estábamos visitando. Viajar con Seki-san significó comer la mejor gastronomía regional que he probado en mi vida y, afortunadamente para vosotros, voy a compartir alguno de sus lugares favoritos.
Esa noche, Seki-san nos trajo a Tomoe-an, un restaurante ubicado en un ryokan centenario a poca distancia de la estación de Matsue. La especial de la noche era carne wagyu de Shimane, en forma de sukiyaki y en una bandeja de hierro. Hay tres grados de carne de ternera en Shimane, y esta era la más alta.
No se me ocurre mejor manera de describir esta carne que con estas dos palabras: mantequilla de ternera. Todo el sabor de la carne de ternera más deliciosa que hayáis probado, derritiéndose en vuestra boca antes de masticarla. La textura proviene de sus perfectas tiras de grasa, equivalente a la costosa carne de wagyu de Kobe. Los vegetales para este sukiyaki estaban cortados en formas bonitas, por lo que fue una comida tanto deliciosa como hermosa.
Con el estómago lleno, volvimos a nuestro hotel, el Matsue Excel Tokyu, justo enfrente de la calle de la estación de Matsue. Los turistas japoneses a menudo se quedan en el área de Shinjiko Onsen, donde hay muchos alojamientos de estilo japonés con baños onsen y cenas incluidas. Pero para aquellos que desean una habitación de estilo occidental en un área cerca de restaurantes y transporte, el Excel Tokyu es perfecto.
El siguiente día, pasamos la mañana continuando nuestra exploración de Matsue, donde la historia del período Edo está viva. Antes, pero, tomamos el autobús a la cercana ciudad de Sakaiminato en la prefectura de Tottori.
Consejos para un perfecto viaje a Shimane
Shimane es el destino turístico más descuidado de Japón y mi conclusión, después de pasar solamente par de días allí, es que algo debe cambiar. La junta de turismo regional está haciendo todo lo posible para ayudar a los turistas extranjeros a descubrir el encanto de esta parte de Japón, desde la tarifa de autobús con grandes descuentos hasta este excelente consejo: Visit San’in Tourist Pass. Si adquieres este pase con descuentos, tendrás entrada gratuita a casi todos los destinos turísticos en San’in (el nombre regional de Shimane y Tottori). También se permite el uso bicicletas de alquiler sin ningún tipo de recargo. Entre las bicis y el transporte disponible utilizando el Enmusubi Perfect Ticket que hemos mencionado anteriormente, deberíais poder llegar a donde quisierais.
Si necesitas más ideas para hacer itinerarios en Shimane, visita la Visit Hiroshima & Beyond webpage.
Artículo traducido: Maria Peñascal
Patrocinado por Chugoku Region Tourism Promotion Association / Chugoku District Transport Bureau
